28彩票官网|28彩票平台:衣服的常见面料什么样的面料才算好的

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  梭织: 织物结构稳定,没有弹性(加入弹性纤维的面料除外),布面平整,坚实耐穿,外观挺括,有松量,简单讲就是不贴身,挂坏了刮刮就看不出来了

  针织:织物富于弹性,布面手感柔软,舒服适体,透气,易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。

  中级面料:莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝,长绒棉 ,普通皮质等

  高级面料:羊毛、桑蚕丝,(织物),小牛皮、小羊皮等优质皮料,狐狸皮等普通皮草

  3、从消费及商业角度讲,好面料和一般面料的区别不是那么明显,甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来,任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是,除非是100%的天然纤维面料,任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来,所有的半宝石(包括碧玺,海蓝宝)都上不了席面,因为它们就是“半宝石”。

  那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢?是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处,好处就是以低价可以享受,要么可达到优质面料差不多80%的感受,要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧,24K金,大家都知道保值,但是软,如果换成18K金,硬了,皆大欢喜了,但是也不值钱了。线金不出手的。

  未来的确是混纺的天下,但是,这个只是指商业,不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西,一但流行起来,其含金量就会慢慢降低,例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例,很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了,因为JOBS这么穿,但他们不知道,JOBS去白宫时,照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫,也是三宅一生的精纺羊毛,St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因,如果你不想泯然众人矣,请不要随大流。大家都这么穿,不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板,就是潜规则。

  例如《格调》一书所提到的,上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”,因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳·肯尼迪——“严格他讲,她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中,任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。

  当然,由天然面料混纺的织物也属于好面料行列,如线、面料的价织不能单从单一织物来讲,比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接,那么这个两个面料就算原来都不贵,拼在一起就很贵了,因为这两种织物的物理特性完全不同,要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种,款式看平平无奇,但没人敢小视这件衣服

  简单,绒越长绒越细就是好棉,透气度好,光泽好,可以做得很薄,不易断,体感度好。一般来说支数越高针数(有的叫根数)越高,就是好织物,但不能太绝对.

  海岛棉(埃及棉)是一个长绒棉大类的统称,长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉,很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的,(主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉)也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类,普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃

  及引进的棉种,市面上大把的“埃及棉“就是这个,但品质相差很多。在纱线价格上,西印度海岛棉埃及棉GZ45皮马棉标称海岛棉国产埃及棉。(这只是一个简略的分类,不一定和面料价格及终端成品价格相符,事实上业界对于这些称呼很混乱)

  支数指的是丝线支。单位面积上的支数越高,说明这个线越细,织物越薄。还有双股单股的,就不多说了。为毛都说埃及棉好呢?因为高支数的棉,短绒棉根本织不出来。

  针数指的是织物的密度,用(t)(c) ,最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺,但现在一般通行用T来表示,用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T,比如一个床上用品,称之为200T。

  200针是什么意思呢?比如一块面料,英式标法一般会标133*72,意思是说在1英寸里:经纱有133根,纬纱有72根。那么133加72就等到205,美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识,一般床品才说根数,衣物不说。

  支数和针数一般是相辅相承的,有高支才能有高密,比如40S的棉面料,一般就是250T,200T、

  不错一级:衬衫60支-100支 床品 800T-1000T,负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感是有点问题的,实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对,所以以前有丝光棉这一说法,不过现在丝光棉的概念很广了。

  好一级:衬衫100支-140支 床品1000T——1400T(从这一阶起是真正大牌的面料选择)

  奢侈一级:衬衫140支以上,床品1400T以上 但是注意,并不是越高越好,140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了,夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服,所以主流还是120-140S,床品1400T以上一般很重了很贵了。同理,床品80S以上就会觉得太薄,轻飘飘没质感,特别是

  晚上睡的时候,如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标,在数字的基础上看个人感受。

  为什么很多衣服上根本不标支数呢?因为一般它们的支数很低,所以才不会标出来,一般大牌只要用好面料,多半会乐巅巅地去标出来的。

  延伸阅读:如果按英式方法标密度,除了注意两个数相加的值之外,还要注意前面一个数(经数)的减后面一个数(纬数)的差值越大越差,比如同是40支,133*100就好过133*72,如果遇到128*68这种奇奇葩,直接叫他滚粗。

  举例:淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹,优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布,通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料,舒适性、透气性、吸湿性超好!”不管用了多少宣传词语,它都不可能能是高支纱高高密度,所以只能骗编小白朋友们,128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊,什么都得有标准,就象汽车,排量,轴距,零到一百公里加速都是有数据的,不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝,同学们请去直接问数值。

  不看数值怎么判断?看光泽,看手感,看体感度,简单说,穿多了,摸多了,就知道了,临渊羡鱼永远没法子的。

  3、衬衫面料:英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂,下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标,就知道它家衬衫不错了。

  绫 :斜纹,穿起来不太舒服,薄。一般面料(古代丝织物中,绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物,绫和绡不值钱,所以才说“半匹红绡一丈绫”

  塔夫绸:脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕,只能挂,做晚礼服好,不易皱。

  提花绸:反面丝绸(底料)上用正面丝绸(花纹料)提花,分正反,只能做外衣,贴身穿不舒服。保持好了不易皱。

  姆米,即丝绸的单位重量,克重,用mm表示,一般12mm以上可以称为重磅真丝,爱马士的丝巾为毛那么贵,因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准,还包括印染工艺,这里不多说。

  夏天最好的面料之一,透气,就是爱皱,但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要,因为易皱,所以感觉矜贵,以往那些上流人士一天换五次衬衫,穿的就是亚麻(当然,后来他们有真丝了,就不换了,只是这一点大牌们不拿来宣传)

  首先要知道,毛面料里只能谈羊毛,兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯,没有100%的说法,超过95%就可以叫纯X了。

  再次要知道,羊毛和羊绒基本没法比,简单说,同等情况下,羊绒的保暖是羊毛的8倍,重量是羊毛的五分之一,所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好,没法子,环境逼的。

  羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算(其实就是纤维的细度,越细越贵越好),很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受,因为呢子大衣重,那是因为你们买的都是最差的羊毛,没支数可言,全是象油毡一样乱压在一起的,当然会这样。精纺的羊(绒)大衣一点也不重,线,一件长到膝盖下的大衣,冬天抵零下十五度没有问题的,也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道(可怜我的学费),每一件重得都象是铁一样。

  顶奢:高于180支的纯毛面料,比如世家宝著名的最贵的SUPER250,业界昵称“超级二百五”

  那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢?简单来说,它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右,而羊绒的一般是17微米起(优质羊绒起码要15微米)。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右,作用相似,但产量肯定比羊绒大,所以,美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。

  马海毛(安哥拉羊毛,25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛(安哥拉羊毛)——羊绒Cashmere (19微 米)——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒,也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊(知道它是怎么灭绝了的吧)

  没错,草泥马同学(羊驼)的毛,是比羊绒还贵的软黄金,其中最顶级Vicuna羊驼毛,直径小于11微米,而且里面几乎是真空!而且,它不起球,不怎么缩水!当然,最正宗的羊驼毛仅指Vicuna,但属着商业的发展,羊驼大种里面的小种,也开始塞进来了,但其实,虽然它们卖得贵,但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。

  alpaca:阿尔帕卡羊驼,里面包含两种类型,Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨

  Huacaya:华卡约,大量饲养 ,纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜

  suri:苏利少量饲养,纤维长,有亮度,无鳞片,适合精紡,纤维细度等基本同于安哥拉羊毛,价格是华卡约的三倍

  l.lama -大羊驼 ,又叫骆马,澳大利亚开始大量鉰养,全球年产量约600吨,纤维没有羊毛脂,价格位于华卡约和苏利之间

  vicuna:小羊驼 全球年产量不足4吨,珍贵程度和藏羚羊相似,其纤维细到11微米左右,内部中空,最保暖,最贵

  guanaco:原驼,和vicuna类似,但是没vicuna珍稀,但产量同样少,价格就比vicuna便宜一点。

  A、不要用烧的方法,这个判断不出来,因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。

  B、越好的羊绒(毛)织物,颜色一定是越原始素淡的,那种深紫大红的一般不是好面料(特殊除外),简单来说,就是一个美女是敢于素面朝天的,浓妆的一般要遮点什么。

  C、不要一味看支数,大厂面料后期整理做得好,100支的质感可以秒杀小厂130支的。

  D、不要一味觉得戒指绒就好,“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的,线支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气,下边看起起来很高档,但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质

  F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同,简单来讲,7针9针的羊绒衫厚,冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK,12针-16针不够厚,得穿羽绒才够用, 18针是夏天穿的。

  G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大,简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料,因为体感度虽然好一点,但不保暖,一个是长绒一个是短绒,技术差了就混不在一起。而且线微米)国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺,其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点,会标清是120S混真丝,意思是我本来用的羊毛就是120支的。

  H、羊绒一定要让它休息,好面料都是如此,包括小羊皮,不然结构越撑越大,很容易没形,简单说就是,羊绒衫穿一天,就要平放着让它休息一天,让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。

  良心赠送:在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫,拿X多斯家的为例。看吊牌,上假下真。

  真的工艺一栏一定会标工艺,比如精纺精纺,提花还是什么,不会只标一个半高领拉链。

  真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的,假的才是一个吊牌本部通用

  NO。1世家宝(scabal) :面料之王,贵,一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。

  NO。2多美(Dormeuil) :法国的,极象英国货,性价比高,后期整理做得好,120支能做出人家140支的水准,可惜性价比太高,很多定制店都不进货了。

  NO。2 Loro piana :顶级羊绒 这家不吹牛,不炫,低调得多。

  前方高能预警,继续30年黑某事业不动摇!!前方预警,前方预警,前方预警,前方预警,前方预警,前方预警,前方预警!不喜勿入!

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  “新青年理想样本”,这是媒体对他的定义,他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program),在耶鲁大学待过4个月,他还有不少外国朋友,他穿杰尼亚,开捷豹,并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。

  杰尼亚,在业界,是一个面料起家的公司,他的面料是好,但是也仅仅就是面料好,版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人,都不会去穿杰尼亚中国的成衣,事实上杰尼亚国外的成衣也很一般,但是因为价格还比较便宜,所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服,号称是意大利面料,实际就是第二个达芬奇,国产的,200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的,出厂价2000块左右。只有中端以上的,才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解,所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了,所以,业界才叫它“宰你丫”。SO,新青年们,选样本时,请不要恰好选中了反面典型。

  上时装杂志,给人家做榜样的西装,驳头(右领位置都能皱成那样,这是要多烂才会这样啊……一间定制居然不纳驳头的顶级大牌西装)

  美利奴是绵羊的品种,这种绵羊出产的羊毛纤维特别细,可用于生产贴身羊毛制品,如羊毛内衣;

  人造棉(四孔、七孔、新雪丽、Comformax、Thermolite、Primaloft、Climashield……)的抗潮能力比普通棉要好很多,其等级基本以保暖指数CLO来划分,保暖直指数越高,等级越高,Primaloft One的CLO高达0.92,超过550蓬的羽绒;

  关于各种混纺面料,只要搞清楚每种纤维的特性,不难得知整个混纺面料的功能性:加Polyamide(尼龙,就是锦纶)是为了增加耐磨度和防顶破性能;加Polyester(聚酯纤维,也叫涤纶)是为了保暖、速干或免烫(免烫的衣服基本都有Polyester,抓绒也基本是Polyester的,有这个成分要注意有没有经过防静电和防起球处理);加Polypropylene(丙纶)是为了减轻重量;加Spandex(氨纶)是为了增加弹性……

  棉、麻、毛、丝是传统的四大天然纤维,分别属于植物纤维和动物纤维。植物纤维,由纤维素和木质素排列组成,一般怕酸不怕碱,洗涤时可用碱性肥皂或中性洗剂。动物纤维,主要由蛋白质组成,在酸碱环境下容易变性,因此动物纤维不适宜用酸碱洗剂清洗,最好干洗或使用中性洗剂,而且不能使用漂白剂。棉、麻、羊毛等纤维素织物因具有亲水性,于染色加工工程中,受张力的作用而造成形态下的歪斜,再经洗濯后,易发生膨润收缩。

  棉Cotton(CO)。优点:通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软;缺点:容易生皱、洗涤会缩水。现有精梳棉、防缩防皱加工的棉织品。

  因为棉的光泽不佳,为了用途不得不赋予光泽时,得进行丝光加工。棉不可使用含萤光剂洗衣粉,也不能浸泡漂白剂。

  黄麻Jute。黄麻是最廉价的天然纤维之一,种植量和用途的广泛都仅次于棉花,主要用于纺织麻袋、粗麻布,还可以织成窗帘、椅套、地毯、粗麻布和油布的衬背

  亚麻Flax/Linen。Flax一般指亚麻这种植物或者粗加工的亚麻布,Linen一般指亚麻布、亚麻线、亚麻制品。优点:通风、透气、光泽性比棉好;缺点:容易生皱、摺痕不易恢复。触感凉爽、较硬。亚麻的鉴别方法:燃烧效果和烧麻绳一样,会产生白色烟雾,烧后呈灰白色。

  苎麻Ramie。是我国特产,苎麻纤维吸湿透气性是棉纤维的3-5倍左右,闻名于世的浏阳夏布就是苎麻纤维的手工制品。

  竹Bamboo。竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维,是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性。

  羊毛纤维Wool。优点:吸湿性佳,不易生皱;缺点:容易缩水、不可用洗衣机搅拌,易受虫害。现有防缩加工羊毛、凉爽羊毛。常见的羊毛纤维有:①安哥拉山羊毛Angora,又称马海毛Mohair;②喀什米尔羊毛Cashmere,国内多称之为开西米或开司米;③美利奴羊毛Merino,又称美丽诺羊毛。羊毛纤维的鉴别方法:燃烧味道和烧毛发一样、卷曲,烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。

  蚕丝Silk(SE),是最长的天然纤维。优点:细腻柔软、光泽性佳、吸湿性强、不易生皱;缺点:易受虫害、不耐日晒。线%的蚕丝,雪纺的学名叫乔其纱——乔其纱又称乔其绉,是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物(有真丝雪纺,就有仿线%涤纶)。雪纺和乔其纱来自法语CHIFFE和Georgette。蚕丝的鉴别方法:燃烧味道和烧毛发一样,烧后呈黑色蓬松灰烬、易碎。

  再生纤维素纤维是用天然纤维素为原料,经化学方法制成的再生纤维。在美国FTC纤维分类中,凡是用再生纤维分子做原料,而羟基中的氢含量不超过15%的,都属于Rayon,中文译名为嫘萦(léi yíng),其中文译名是发想自中国传说中发明养蚕的嫘祖而来。需要注意的是,欧洲ISO并没接受Rayon这名称。Rayon的优点:通风、透气、吸湿性良好、容易洗涤、触感柔软;缺点:容易生皱,遇水会缩、纤维强度变弱。很像棉织品,建议最好干洗,若水洗应采用中性洗剂。Rayon的鉴别方法:燃烧效果和烧纸一样,产生白色烟雾、烧后呈灰白色。

  粘胶纤维(Viscose Rayon)是指采用普通粘胶法制成的再生纤维素纤维,它是所有Rayon中生产成本最低的,若无特別指明,都是Viscose Rayon。假若用了高档Rayon,一般都会注明,如:Cupro, Lyocell, Modal等。现在有的地方将粘胶短纤(人造棉)称为Rayon,把粘胶长纤(人造丝)称为Viscose,其实这是一个误解。拉出来都是长纤,切断了才有短纤,把长纤Filament Rayon译成人造丝(因真丝是长丝),将短纤Staple Rayon译成人造棉则比较合理。

  高强力嫘萦(High-tenacity Rayon, HT),出现于20世纪40年代初。如莱赛尔纤维(Lyocell),它是以天然木浆为原料,以N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)为溶剂,用于湿法纺制的再生纤维素纤维。它的特点是高强,其强度接近涤纶;快速吸水,其吸水速度接近棉的两倍,它的回潮率也比棉好;自身原纤化产生桃皮绒效果。现在市面上比较流行的Lyocell品牌有两种:英国的TENCEL(天丝)及奥地利的LENZING LYOCELL。(FTC已将Lyocell 归为Rayon 下的一个附项, 也可单独当成份使用)

  高湿系数嫘萦(High-wet-modulus Rayon, HWM),出现于20世纪50年代。如莫代尔纤维(Modal),波里诺西克(Polynosic)。Modal的原料采用欧洲的榉木。由于Modal纺织技术成本昂贵,目前市面上流通的Modal基本上属于Modal和棉混纺,或者直接拿人造棉来冒充(有的时候质量好的人造棉也可以充Modal。而质量做的不好的Modal,效果比好的人造棉面料还要差)。有一种观点认为Modal是奥地利Lenzing公司的一个品牌,实际上Modal已是ISO纤维分类,任何人都能用。Polynosic来源于天然针叶树精制专用木浆,多产于日本,在台湾称为多元椔纤维。

  合成纤维中,具疏水性的物质很多,由于穿着时的摩擦会产生静电,又由于空气中的尘埃会被静电所吸引,所以易受污染。

  锦纶(Nylon),又称尼龙、耐纶,是聚酰胺纤维(Polyamide, PA)的商品名称,是世界上出现的第一种合成纤维。其特点为结实耐磨。优点:光泽好、拉力强度大、易洗快干、不缩不皱;缺点:不通风透气、会生静电、易起毛球不吸水、穿着不舒服。适用各种洗剂,但应晾在阴凉处。锦纶的鉴别方法:缓慢熔解燃烧有刺激性的味道,像芹菜味,灰烬是褐色硬块。

  涤纶(Terylene),旧译的确良(Dacron)、的确凉,又称达克纶,是聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚酯纤维(Polyester, PL)等一系列产品纺成纤维时的商品名称。其性能最接近蚕丝,可用于制作仿真丝雪纺。其特点为挺括不皱。优点:易洗快干、不缩不皱;缺点:会生静电、易起毛球、染色性和吸湿性较差、穿着不舒服。适用各种洗剂,但应晾在阴凉处。涤纶的鉴别方法:燃烧效果和烧纸一样,白色烟雾、烧后呈灰白色。

  腈纶(jīng),是聚丙烯腈纤维(Polyacrylonitrile, PC)在我国的商品名,通常是指用85%以上的丙烯腈与第二和第三单体的共聚物制得的合成纤维。其性能最像羊毛,但没有它的轻柔,所以也叫“合成羊毛”、“开司米纶”或“开西米纶”。腈纶包括亚克力(Acrylic)、拉舍尔等。其特点为膨松耐晒。优点:质轻、蓬松、保暖、不缩不皱;缺点:会生静电、起毛球。适用各种洗剂,但应晾在阴凉处。腈纶的鉴别方法:缓慢熔解燃烧,有芳香的味道,灰烬是圆形黑色硬块。丙烯腈含量在35%~85%之间的共聚物纺丝制得的纤维称为改性聚丙烯腈纤维或改质亚克力纤维(Modacrylic)。

  维纶,是聚乙烯醇缩醛纤维的商品名称,也叫维尼纶。其性能接近棉花,有“合成棉花”之称,是现有合成纤维中吸湿性最大的品种。其特点为水溶吸湿。

  氨纶(Spandex),是聚氨基甲酸酯纤维的简称,是一种弹性纤维,商品名有莱卡(Lycra)、尼奥纶(Neolon)、多拉斯坦(Dorlastan)等。其特点为高延伸性(500%~700%)、低弹性模量(200%伸长,0.04~0.12克/旦)和高弹性回复率( 200%伸长 ,95%~99%)。常用于弹性内衣、紧身衣、韵律服,和其它纤维混纺会变得更有弹性。

  芳纶(Aramid),是聚对苯二甲酰对苯二胺的商品名称,主要分为两种:对位芳酰胺纤维(PPTA)和间位芳酰胺纤维(PMIA)。杜邦公司的商品名为Kevlar。其特点为超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。芳纶1313为防火纤维,芳纶1414为防弹纤维。

  丙纶,是聚丙烯纤维(Polypropylene, PP)的中国商品名,是一种聚烯烃纤维(Polyolefin)。其特点为质轻保暖。

  醋酸纤维(Acetate),是由英国人开发制造的人造绢丝,将纤维素和醋酸进行化学结合而制成的醋酸纤维,属半合成纤维。它有类似于绢丝的光泽,和羊毛一样具有较强的伸展性,不易起皱。宜采用干洗方式。三醋酸纤维(Triacetate, TA)和醋酸纤维的性质基本相同,但湿润时的形态稳定性和而热性有所改良。

  金属纤维(Metallic, Metal Fiber):铜银金等易延展金属可拉制纤维,镍、铝、铁等较韧性金属可通过挤压或沉积等手段。金属纤维的商品名有卢勒克斯(Lurex),就是现在衣服上常见的闪闪发亮的金银纱。

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